Укладка ковролина

Перед тем как стелить ковролин нужно подготовить пол: выровнять бетонную стяжку, ликвидировать старые покрытия и остатки клея. При укладывании должно учитываться направление ворса. Важным моментом является обеспечение надлежащего состояния окружающей среде. Влажность и температура помещения, в котором производится укладка, должна быть 10-65 % и 18 градусов соответственно. Клей и стыковочная лента должны усесться за 24 часа до того момента, как будет поставлена мебель на новое покрытие. В этот период движение по ковровому покрытию должно быть ограничено. Если после настилки возникла необходимость в дополнительных работах, ковролин должен накрыться чистой бумагой, но не в коем случае не пластиковой пленкой, так как последней замедляется высыхание клея и задерживается влага, что может привести к тому, что появятся «пузыри». Существует несколько методов по настилу ковролина. Так, к примеру, в странах Европы очень популярным способом является настил на скотч. Он дешевле других. Как расходные материалы используют только скотч и ленту для того, чтобы склеивать ковры. Этот метод не является очень долговечным, хотя вполне соответствует европейским тенденциям производства ковров, где упор делают на модный внешний вид. Коллекции сменяются мимолетно, и года через три, вслед за новой модой, с легкостью будет заменено устаревшее покрытие новым. Специалисты по настилу ковролина считают, что укладывание на скотч хорошо там, где ковролин стелется не на долгое время, например, на выставках. Более надежная укладка осуществляется грипперами или клеем.
Грипперная рейка является деревянной планкой, из которой под определенным углом торчат шипы. Рейки прибиваются вдоль стенок по периметру помещения. Край коврового покрытия при помощи специальной «лапы» («киккером») натягивается на гриппер. Лишние части ковролина по периметру стенки, потом обрезаются при помощи специального приспособления, потому что в обязательном порядке берут припуск на кривизну стенок. Затем край прикрывается плинтусом, который при желании может быть сделан из того же самого коврового покрытия. Такой способ укладывания подходит домам и небольшим офисам. В больших помещениях, с 100 квадратных метров, ковровое покрытие обязательно приклеивается к полу.

Укладка ламината

Главное - между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т.д.), а также пр переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идет о естественном "движении" древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокн набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% - в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
И второе правило: в дверных проемах, а также если пол имеет длину более 10 -12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной "жизни" покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола. Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, - при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обысно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Минимально допустимое расстояние между стыками в соседних рядах - 200 мм. Оно необходимо, прежде всего, для повышения прочности соединения панелей, а также из декоративных соображений. У многих производителей стыки или даже вся плита при изготовлении пропитывается водостойкими составами. Края, например, обычно обрабатывают воском. В дешевых коллекциях стыки можно дополнительно покрыть водоотталкивающим гелем. Он уплотняет и герметизирует швы именно бесклеевых соединений. защищая материал от влаги и предотвращая его набухание.

Штукатурка откосов

В этой теме штукатурим откосы окна и проема дверей. Применяем способ "под правило". Вполне подходящий способ и для тех, кто не штукатурил стены полностью, а только делает откосы после установки окон. Устанавливаем маяк в углу откоса. Набрасываем раствор и уровнем вдавливаем маяк на нужную глубину. Теперь нам понадобится правило подходящей длины.Устанавливаем его вертикально на откосе так, чтобы кирпич не выступал за его край. Фиксируем правило прижимами. Я изготовил из фанеры и приклеил на прижимащую часть кусочек резины. Бурим отверстие, вставляем дюбель и саморезом притягиваем прижим с правилом к стене. Проверяем вертикальность уровнем. Подождав пока раствор отдаст избыточную влагу, срезаем лишнее полутером или рейкой (можно растирать не срезая пока сырой). Ждем пока подсохет, (обычно около минут10 )и аккуратно снимаем правило, не на себя, а сдвинув по стене в сторону, так угол будет целей.
Нужно подождать какоето время чтобы край подсох , и затереть раствором оставшийся участок. Так же выполняем другие откосы. Для более быстрого застывания раствора (особенно на верхнем откосе), можно использовать алебастр. Умело дозируя его добавление можно работать без перерывов, но не переусердствейте;)

Проект дома

В настоящее время существуют компании, осуществляющие производство быстровозводимых домов по каркасной технологии из элементов полной заводской готовности на заводах. Заказывая дом в такой компании, вы сначала получите проект дома, а затем, заключив контракт, готовые панели (стеновые, потолочные, напольные перекрытия), которые доставят к вам на стройплощадками, там же на месте смонтируют за 3 - 4 дня.
Каждая панель при этом уже полностью готова и представляет собой рамный каркас дома, снаружи и изнутри плитами, заполненный утеплителем с пароизоляционной мембраной, с вмонтированной внутри инженерной разводкой, готово к чистовой отделке (окраске, оклейке обоями, настилу паркета), с окнами, установленными прямо на заводе. Применение новых технологий при проектировании и производстве домов на заводе позволяет учесть, плюс ко всему воплотить в жизнь практически любые архитектурные решения при гарантированно высоком качестве конечного продукта. Подписывая контракт на готовый дом, вы имеете фиксированную цену на дом и сроки строительства, не изменяемые в процессе монтажа, что обрадует каждого, кто хоть раз «завязывался» со строительством.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – это защита строительных конструкций, зданий, сооружений от проникновения жидкостей и их негативного воздействия на материал конструкций.
Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений, конструкций, повышает их долговечность. Гидроизоляция кровли выполняет очень важную задачу — защищает кровлю и подкровельные материалы от агрессивного воздействия воды и содержащихся в ней солевых растворов. В зависимости от вида крыш, для гидроизоляции кровли используются различные полимерные составы, в том числе битумные.

Печи в финской сауне

Чаще всего сегодня в финских саунах используются электрические печи, реже – дровяные. Электропечи стали популярными по причине своего удобства и компактных размеров. Они состоят из металлического корпуса и электронагревателя; могут быть с каменкой или без таковой. Для корпуса используют листовой металл толщиной 2-3 мм.
Электронагреватели в печах для финских саун бывают двух видов: открытого и закрытого типа. Первые представляют собой нихромовую спираль на огнеупорном керамическом основании. Вторые – самостоятельнее элементы, которые можно заменить целиком в случае выходи из строя. Тепловая защита электропечей представляет собой несколько экранов из нержавеющей стали. Модели с каменкой имеют решетку для камней, масса которых выбирается соответственно объему парилки. Для объемных саун используют мощные электропечи, работающие от напряжения 380 В. Любые электропечи должны подключаться квалифицированными электриками, которые смогут обеспечить полную безопасность их эксплуатации во влажной среде.

Кладка фундамента печи

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара. Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий. Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи. Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.
Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм. Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).