Укладка ковролина

Перед тем как стелить ковролин нужно подготовить пол: выровнять бетонную стяжку, ликвидировать старые покрытия и остатки клея. При укладывании должно учитываться направление ворса. Важным моментом является обеспечение надлежащего состояния окружающей среде. Влажность и температура помещения, в котором производится укладка, должна быть 10-65 % и 18 градусов соответственно. Клей и стыковочная лента должны усесться за 24 часа до того момента, как будет поставлена мебель на новое покрытие. В этот период движение по ковровому покрытию должно быть ограничено. Если после настилки возникла необходимость в дополнительных работах, ковролин должен накрыться чистой бумагой, но не в коем случае не пластиковой пленкой, так как последней замедляется высыхание клея и задерживается влага, что может привести к тому, что появятся «пузыри». Существует несколько методов по настилу ковролина. Так, к примеру, в странах Европы очень популярным способом является настил на скотч. Он дешевле других. Как расходные материалы используют только скотч и ленту для того, чтобы склеивать ковры. Этот метод не является очень долговечным, хотя вполне соответствует европейским тенденциям производства ковров, где упор делают на модный внешний вид. Коллекции сменяются мимолетно, и года через три, вслед за новой модой, с легкостью будет заменено устаревшее покрытие новым. Специалисты по настилу ковролина считают, что укладывание на скотч хорошо там, где ковролин стелется не на долгое время, например, на выставках. Более надежная укладка осуществляется грипперами или клеем.
Грипперная рейка является деревянной планкой, из которой под определенным углом торчат шипы. Рейки прибиваются вдоль стенок по периметру помещения. Край коврового покрытия при помощи специальной «лапы» («киккером») натягивается на гриппер. Лишние части ковролина по периметру стенки, потом обрезаются при помощи специального приспособления, потому что в обязательном порядке берут припуск на кривизну стенок. Затем край прикрывается плинтусом, который при желании может быть сделан из того же самого коврового покрытия. Такой способ укладывания подходит домам и небольшим офисам. В больших помещениях, с 100 квадратных метров, ковровое покрытие обязательно приклеивается к полу.

Укладка ламината

Главное - между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т.д.), а также пр переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идет о естественном "движении" древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокн набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% - в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
И второе правило: в дверных проемах, а также если пол имеет длину более 10 -12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной "жизни" покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола. Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, - при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обысно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Минимально допустимое расстояние между стыками в соседних рядах - 200 мм. Оно необходимо, прежде всего, для повышения прочности соединения панелей, а также из декоративных соображений. У многих производителей стыки или даже вся плита при изготовлении пропитывается водостойкими составами. Края, например, обычно обрабатывают воском. В дешевых коллекциях стыки можно дополнительно покрыть водоотталкивающим гелем. Он уплотняет и герметизирует швы именно бесклеевых соединений. защищая материал от влаги и предотвращая его набухание.

Штукатурка откосов

В этой теме штукатурим откосы окна и проема дверей. Применяем способ "под правило". Вполне подходящий способ и для тех, кто не штукатурил стены полностью, а только делает откосы после установки окон. Устанавливаем маяк в углу откоса. Набрасываем раствор и уровнем вдавливаем маяк на нужную глубину. Теперь нам понадобится правило подходящей длины.Устанавливаем его вертикально на откосе так, чтобы кирпич не выступал за его край. Фиксируем правило прижимами. Я изготовил из фанеры и приклеил на прижимащую часть кусочек резины. Бурим отверстие, вставляем дюбель и саморезом притягиваем прижим с правилом к стене. Проверяем вертикальность уровнем. Подождав пока раствор отдаст избыточную влагу, срезаем лишнее полутером или рейкой (можно растирать не срезая пока сырой). Ждем пока подсохет, (обычно около минут10 )и аккуратно снимаем правило, не на себя, а сдвинув по стене в сторону, так угол будет целей.
Нужно подождать какоето время чтобы край подсох , и затереть раствором оставшийся участок. Так же выполняем другие откосы. Для более быстрого застывания раствора (особенно на верхнем откосе), можно использовать алебастр. Умело дозируя его добавление можно работать без перерывов, но не переусердствейте;)