Укладка ковролина

Перед тем как стелить ковролин нужно подготовить пол: выровнять бетонную стяжку, ликвидировать старые покрытия и остатки клея. При укладывании должно учитываться направление ворса. Важным моментом является обеспечение надлежащего состояния окружающей среде. Влажность и температура помещения, в котором производится укладка, должна быть 10-65 % и 18 градусов соответственно. Клей и стыковочная лента должны усесться за 24 часа до того момента, как будет поставлена мебель на новое покрытие. В этот период движение по ковровому покрытию должно быть ограничено. Если после настилки возникла необходимость в дополнительных работах, ковролин должен накрыться чистой бумагой, но не в коем случае не пластиковой пленкой, так как последней замедляется высыхание клея и задерживается влага, что может привести к тому, что появятся «пузыри». Существует несколько методов по настилу ковролина. Так, к примеру, в странах Европы очень популярным способом является настил на скотч. Он дешевле других. Как расходные материалы используют только скотч и ленту для того, чтобы склеивать ковры. Этот метод не является очень долговечным, хотя вполне соответствует европейским тенденциям производства ковров, где упор делают на модный внешний вид. Коллекции сменяются мимолетно, и года через три, вслед за новой модой, с легкостью будет заменено устаревшее покрытие новым. Специалисты по настилу ковролина считают, что укладывание на скотч хорошо там, где ковролин стелется не на долгое время, например, на выставках. Более надежная укладка осуществляется грипперами или клеем.
Грипперная рейка является деревянной планкой, из которой под определенным углом торчат шипы. Рейки прибиваются вдоль стенок по периметру помещения. Край коврового покрытия при помощи специальной «лапы» («киккером») натягивается на гриппер. Лишние части ковролина по периметру стенки, потом обрезаются при помощи специального приспособления, потому что в обязательном порядке берут припуск на кривизну стенок. Затем край прикрывается плинтусом, который при желании может быть сделан из того же самого коврового покрытия. Такой способ укладывания подходит домам и небольшим офисам. В больших помещениях, с 100 квадратных метров, ковровое покрытие обязательно приклеивается к полу.

Укладка ламината

Главное - между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т.д.), а также пр переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идет о естественном "движении" древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокн набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% - в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
И второе правило: в дверных проемах, а также если пол имеет длину более 10 -12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной "жизни" покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола. Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, - при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обысно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Минимально допустимое расстояние между стыками в соседних рядах - 200 мм. Оно необходимо, прежде всего, для повышения прочности соединения панелей, а также из декоративных соображений. У многих производителей стыки или даже вся плита при изготовлении пропитывается водостойкими составами. Края, например, обычно обрабатывают воском. В дешевых коллекциях стыки можно дополнительно покрыть водоотталкивающим гелем. Он уплотняет и герметизирует швы именно бесклеевых соединений. защищая материал от влаги и предотвращая его набухание.

Штукатурка откосов

В этой теме штукатурим откосы окна и проема дверей. Применяем способ "под правило". Вполне подходящий способ и для тех, кто не штукатурил стены полностью, а только делает откосы после установки окон. Устанавливаем маяк в углу откоса. Набрасываем раствор и уровнем вдавливаем маяк на нужную глубину. Теперь нам понадобится правило подходящей длины.Устанавливаем его вертикально на откосе так, чтобы кирпич не выступал за его край. Фиксируем правило прижимами. Я изготовил из фанеры и приклеил на прижимащую часть кусочек резины. Бурим отверстие, вставляем дюбель и саморезом притягиваем прижим с правилом к стене. Проверяем вертикальность уровнем. Подождав пока раствор отдаст избыточную влагу, срезаем лишнее полутером или рейкой (можно растирать не срезая пока сырой). Ждем пока подсохет, (обычно около минут10 )и аккуратно снимаем правило, не на себя, а сдвинув по стене в сторону, так угол будет целей.
Нужно подождать какоето время чтобы край подсох , и затереть раствором оставшийся участок. Так же выполняем другие откосы. Для более быстрого застывания раствора (особенно на верхнем откосе), можно использовать алебастр. Умело дозируя его добавление можно работать без перерывов, но не переусердствейте;)

Проект дома

В настоящее время существуют компании, осуществляющие производство быстровозводимых домов по каркасной технологии из элементов полной заводской готовности на заводах. Заказывая дом в такой компании, вы сначала получите проект дома, а затем, заключив контракт, готовые панели (стеновые, потолочные, напольные перекрытия), которые доставят к вам на стройплощадками, там же на месте смонтируют за 3 - 4 дня.
Каждая панель при этом уже полностью готова и представляет собой рамный каркас дома, снаружи и изнутри плитами, заполненный утеплителем с пароизоляционной мембраной, с вмонтированной внутри инженерной разводкой, готово к чистовой отделке (окраске, оклейке обоями, настилу паркета), с окнами, установленными прямо на заводе. Применение новых технологий при проектировании и производстве домов на заводе позволяет учесть, плюс ко всему воплотить в жизнь практически любые архитектурные решения при гарантированно высоком качестве конечного продукта. Подписывая контракт на готовый дом, вы имеете фиксированную цену на дом и сроки строительства, не изменяемые в процессе монтажа, что обрадует каждого, кто хоть раз «завязывался» со строительством.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – это защита строительных конструкций, зданий, сооружений от проникновения жидкостей и их негативного воздействия на материал конструкций.
Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений, конструкций, повышает их долговечность. Гидроизоляция кровли выполняет очень важную задачу — защищает кровлю и подкровельные материалы от агрессивного воздействия воды и содержащихся в ней солевых растворов. В зависимости от вида крыш, для гидроизоляции кровли используются различные полимерные составы, в том числе битумные.

Печи в финской сауне

Чаще всего сегодня в финских саунах используются электрические печи, реже – дровяные. Электропечи стали популярными по причине своего удобства и компактных размеров. Они состоят из металлического корпуса и электронагревателя; могут быть с каменкой или без таковой. Для корпуса используют листовой металл толщиной 2-3 мм.
Электронагреватели в печах для финских саун бывают двух видов: открытого и закрытого типа. Первые представляют собой нихромовую спираль на огнеупорном керамическом основании. Вторые – самостоятельнее элементы, которые можно заменить целиком в случае выходи из строя. Тепловая защита электропечей представляет собой несколько экранов из нержавеющей стали. Модели с каменкой имеют решетку для камней, масса которых выбирается соответственно объему парилки. Для объемных саун используют мощные электропечи, работающие от напряжения 380 В. Любые электропечи должны подключаться квалифицированными электриками, которые смогут обеспечить полную безопасность их эксплуатации во влажной среде.

Кладка фундамента печи

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара. Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий. Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи. Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.
Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм. Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Монтаж стеклопакетов

Три слоя заделки шва. Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме. При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено.

Лаки

Существует множество различных смол, идущих для производства лаков; они отличаются друг от друга по своим свойствам, в зависимости от которых находятся и достоинства получаемых лаков. Почти все смолы растворяются в растительных маслах и лишь немногие в эфирных маслах и спиртах. Смолы, отличающиеся особенной твёрдостью и тугоплавкостью, называются копалами. Из жидкостей в качестве растворителей в лаковом производстве наиболее употребительны: обыкновенный спирт, различные сорта скипидара и льняное масло. По этим растворителям лаки подразделяются на три главные группы: лаки спиртовые, скипидарные и масляные. Каждая из названных групп имеет свой подбор смол, отличается своими характерными свойствами и предназначением; производство лаков каждой группы требует особых приёмов и приспособлений. Изобретение лака в Европе приписывают немецкому монаху Феофилу, жившему в XII столетии; в первое время приготовление их было обставлено тайнами и велось келейным образом. Надо думать, что первые лаки европейского производства были спиртовыми, а первым лаковым заводом на континенте Европы следует считать завод французского химика Шене, построенный в 1803 г.

Профиль для монтажа гипсокартонных листов

К одному из наиболее востребованных видов комплектующих для гипсокартона относится металлический профиль, из которого сооружается промежуточный стеновой или потолочный каркас. Металлопрофиль также входит в номенклатуру изделий Кнауф. Металлический профиль для гипсокартона изготавливается из углеродистой конструкционной стали методом холодной деформации на специальных профилегибочных станах. При толщине стали 0,5мм, благодаря специальной форме сечения, профиль имеет достаточно высокую жесткость в линейном направлении. В качестве антикоррозионной защиты сталь имеет цинковое покрытие, нанесенное гальваническим методом. В зависимости от конфигурации и назначения различают следующие основные профили для гипсокартона производства Кнауф: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий (ПН) и профиль стоечный (ПС). В качестве вспомогательных элементов можно выделить профиль Кнауф угловой перфорированный, предназначенный для армирования наружных углов гипсокартонной конструкции, и профиль маячковый.

Трубы железобетонные безнапорные

Сборные бетонные и железобетонные трубы, изготовляемые различными способами, и предназначенные для прокладки подземных безнапорных и напорных трубопроводов, транспортирующих жидкости.
Трубы в зависимости от расчетного режима работы транспортируемой жидкости в трубопроводе подразделяют на безнапорные и напорные.
Безнапорные трубы подразделяют на следующие типы:
Т - цилиндрические раструбные с круглым отверстием и стыковыми соединениями уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТП - то же, с подошвой;
ТС - цилиндрические раструбные с круглым отверстием, со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец;
ТСП - то же, с подошвой;
ТБ - цилиндрические раструбные с круглым отверстием, с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец;
ТБП - то же, с подошвой;
ТФП - с подошвой, фальцевые, с круглым отверстием и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
ТО - то же, с овоидальным отверстием;
ТЭ - то же, с эллиптическим отверстием.
Напорные трубы подразделяют на следующие типы:
ТН - цилиндрические раструбные с круглым отверстием и стыковыми соединениями плотняемыми при помощи резиновых колец;
ТНП - то же, с полимерным сердечником;
ТНС - то же, со стальным сердечником.
Условные обозначения типов бетонных труб (в отличие от железобетонных) дополняют прописной буквой "Б"
Полезную длину железобетонных безнапорных труб типов ТС и ТСП, равную 2500 - 3500 мм, следует принимать только для труб, предназначенных к изготовлению по технологии, допускающей полную немедленную распалубку.
Железобетонные напорные трубы типа ТН предусматривают с ненапрягаемой или напрягаемой арматурой. Предварительно напряженные трубы должны быть полезной длиной не менее 5000 мм.

Безопасное стекло

Существенный шаг вперед позволили сделать новые технологии термического упрочнения или закаливания, позволившие повысить механическую прочность и травмобезопасность изделий из листового стекла. После закалки у стекла меняется кристаллическая решетка, благодаря чему оно прочнее обычного в 4-5 раз. Если закаленное стекло все-таки разобьется, то оно рассыплется на множество мелких (около 1 см в диаметре) осколков с неострыми краями, сводя риск травматизма к минимуму. Именно поэтому большинство цельностеклянных дверей и самонесущих бескаркасных перегородок, производимых сегодня в мире, выполняются именно из закаленного стекла.
Есть еще технология триплекс. Триплекс - это на самом деле несколько стекол, между которыми проклеены полимерные пленки. Даже если триплекс разобьется, пленка не допустит, чтобы осколки разлетелись по сторонам и нанесли травму человеку. На практике разбить стеклянные двери довольно сложно, единственное, чего они "боятся", - ударов острыми предметами в торец. Толщина полотна, как правило, 8-10 мм, хотя встречается и более толстое стекло -12 и 14 мм.

Плиточный клей

Подготовка основания
Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков старой штукатурки и краски.Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой IVSIL БАЗОВАЯ.
Приготовление раствора
Cухую смесь высыпать в емкость с чистой водой в соотношении 0,21 - 0,23 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать ручным либо машинным способом до получения однородной пастообразной массы. Готовый клеевой раствор выдержать в течение 5 минут и снова перемешать. Приготовленный клей рекомендуется использовать в течение 2 - 2,5 часов.
Применение
Клеевой раствор нанести на основание с помощью гладкой терки и разровнять зубчатым шпателем. Приложить плитку и прижать ее к основанию. Плитка должна быть уложена в течение 10 минут после нанесения клея на основание. Расположение плитки можно еще корректировать в течение 10 минут после укладки. Температура воздуха и основания должны быть от + 5°С до + 30°С. Время твердения раствора 24 часа. Достижение полной прочности через 14 суток. Затирка швов через 1 сутки. Перед укладкой плитку не замачивать.

Напольная плитка

Перейдем к видам и свойствам. Напольная плитка, по большому счету, бывает двух видов: глазурированная и без глазури. Глазурь наносится на плитку в виде разного рода узоров и рисунков, позволяя создавать различные дизайнерские решения от простых узоров до самых смелых и необычных композиций. Глазурированная плитка и в стоимости для конечного обывателя обходится дешевле, чем гомогенный керамогранит примерно той же цветовой гаммы. Но есть и свои минусы. Глазурь может отколоться от основной массы гранита, оголив тем самым истинный глиняный цвет. Глазурь легче поцарапать. В местах сколов и царапин, где глазурь уже не защищает саму основу плитки, грязь будет въедаться в структуру, нанося тем самым ущерб красоте всего покрытия. Кроме того, очень редко можно подобрать формат плитки так, чтобы без подрезки уложить ее. Торцы обрезанной плитки должны быть тщательно «спрятаны», чтобы не выдавать цвет основы. Отдельную тему можно уделить всему остальному керамограниту, который называют неглазурированным или гомогенным, т.е. имеющим однородную структуру по всей толщине плитки. Его существует великое множество видов. Цветовая гамма у такого материала несколько поскромнее, чем у глазурированного, но и ее хватит, чтобы можно было применить и воплатить в жизнь все свои дизайнерские способности.Начнем со структуры поверхности. Она бывает трех видов: матовая, полированная (зеркальная) и структурированная (рельефная). Керамогранит с матовой поверхностью мы можем встретить очень во многих местах, ведь сочетая в себе все плюсы гомогенного керамогранита он имеет довольно-таки невысокую стоимость по сравнению с полированной поверхностью или структурированной. Керамогранит с полированной поверхностью, несомненно смотрится красивее, хотя область применения его несколько ограничена. Не рекомендуется укладывать в помещениях с повышенной влажностью, во входных зонах (согласитесь, что неприятно скользить по полу, заходя в холодное время года в помещение с таким покрытием). Зато такой керамогранит идеально смотрится на фасадах зданий. В то же время с полированной поверхности намного легче удаляется грязь, что намного облегчает чистку, а в некоторых случаях, например на тех же фасадах, вообще ее исключает. К минусам относится то, что такая поверхность имеет свойство царапаться, потому лучше исключить укладку такого гранита в зонах с высокой проходимостью. По стоимости такой керамогранит обойдется Вам примерно на 30-40 процентов дороже, чем его матовый аналог.

Установка плинтуса

Если пол в квартире неровный, хорошо подгоните плинтус к стене.
Плинтус прибивают гвоздями с выпуклой утапливаемой головкой. Гвозди- забивают слегка под углом, с наклоном попеременно вправо и влево, для прочности. Для стен из мягкого материала (сухая штукатурка) используйте гвозди тонкие и длинные (30—35 мм). Для стен из твердого материала, который только заштукатурен, наоборот, лучше выбрать гвозди более короткие, но в большем количестве.Зацементированную стену не нужно закрывать плинтусом. Существуют багеты и плинтусы из пластических материалов, например, из полихлорвинила (ПХВ), которые очень удобны для практического пользования. Эти изделия имеют еще одно достоинство с точки зрения мастера-любителя. Они снабжены съемной крышкой, что обеспечивает прямой доступ к электропроводке и позволяет менять местами штепсельные розетки, вмонтированные в крышке. Плинтусы из ПХВ можно окрашивать в белый или серый цвет.Имеются специальные сорта клея, которые приклеивают панели прямо к бетону.Бруски укрепляют горизонтально для установки вертикальной панели и вертикально -— для горизонтальной.
Поместите первую доску в углубление в стене так, чпго-бы паз был обращен в угол. Установите доску вертикально по отвесу. Подгоните доску, если нужно, по профилю стены.