Процесс клейки обоев

Клеить обои встык значительно проще, ведь их края обработанные на фабрике абсолютно ровные. Край полотна плотно придвиньте к уже наклеенному и выравнивайте относительно предыдущего таким образом, чтобы рисунок полностью совпадал. После того, как вы приклеили полотнище по всей длине и начиная от середины разгладили обойной щеткой, необходимо обработать шов. Гладким или рифленым валиком "проутюжьте" край полотнища, постепенно усиливая нажим. С современными "пенистыми" обоями нужно работать осторожно, чтобы не повредить рисунок. Выступающий с внешней стороны клейстер сразу вытрите влажной тряпкой. Следующий сложный этап – это аккуратно наклеить обои вокруг выключателей и розеток. Можно наклеить вокруг них обои внахлест, предварительно в нужном месте сделав надрез крест-накрест по диагонали, начиная со середины. Отверстие должно быть меньше, чем сам выключатель. Немного расслабьте шурупы футляра выключателя или розетки. Излишки обоев вставьте под футляр, тщательно надавите обойной щеткой или валиком для обработки швов, а затем закрепите футляр в исходном положении. Предварительно обязательно выключите электричество в квартире.
Для оклеивания оконных откосов справа или слева от окна приложите полотно обоев так, чтобы часть, равная глубине откоса, переходила на оконный проем. Надрежьте полотно вдоль верхней перемычки, а выступающую часть заверните и наклейте на откос. Аналогичная операция проводится и с противоположной стороны.
Затем заготовками нужной длины оклеивают стену над оконным проемом, выступающую часть заворачивают вовнутрь. Небольшие участки в углах, оставшиеся открытыми, оклеивают подходящими по размеру и рисунку кусочками обоев. Выступающую полоску основного полотна обоев заворачивают внутрь и при необходимости дополнительно промазывают клеем.
В углах комнаты обои располагают так, чтобы край шириной 3 см заходил на другую стену. Если заходящий край более 10 см, то выступающую часть отрезают до 3 см, заворачивают на следующую стену и наклеивают на него новое полотнище. Если оставить загиб большей ширины, то из-за неровности стены его нельзя будет плотно прижать.

Правильно разметить полы для укладки плитки

Как разметить полы для укладки. Замеряем ширину-длину. Подсчитываем количество целых. Плюс ширину крестиков. Крестики на пол по размерам для плитки до 30х30 обычно берутся 2-3 мм, При больших размерах 3-5 мм. Так же размер крестиков зависит от качества калибровки плитки. Но обычно 3 мм хватает. Так вот, высчитали количество целых плиток - такое же количество швов, умножаем количество на размер крестиков и полученные суммы отнимаем от ширины - длинны. Тем самым высчитывая оставшийся обрезок. Например 5650 мм, делим на 300, получаем 18 целых, 18х на 3мм - 54. 300х18+54=5454мм. 5650-5454=196мм - такой получится обрезок. Обрезки размещаем в дальней от входа стене или там где будет размещаться мебель.

Шпаклевка потолка своими руками

Из материала нам понадобится: шпаклёвка стартовая, из расчета 3кг на метр квадратный; шпаклёвка финишная – 1 кг/м. кв. Также грунтовка глубокого проникновения нужна – расход смотрите на упаковке. Для заделки швов гипсокартона используйте бандажную ленту. Если потолок оштукатурен, но есть одиночные трещины, то их тоже можно укреплять бандажной лентой. Если трещин много, то стоит на потолок полностью приклеить сетку из капрона.
Из инструментов купите шпателя разной длины рабочей поверхности: 10 см, 30 или 40 см. Для замешивания раствора используйте небольшое ведро. Замешивать раствор лучше всего электродрелью с миксерной насадкой. Для отрезания бандажной ленты или сетки понадобится нож отделочника или ножницы. Может случиться, что некоторые саморезы, которыми прикручены гипсокартонные листы не будут до конца закручены, тогда используйте крестовую отвёртку с насадкой PH2, чтобы устранять этот недостаток.
Ну, всё берите ведро, наливайте в него воды, так чтоб заполнить на треть. Учтите, что шпаклёвка застывает за 30-40 минут. Говоря ведро, я имею в виду небольшое на 3 или 5 литров ведёрко. Это количество шпаклёвки вы как раз успеете выработать и вымыть тару для следующей порции. Ведёрко должно обязательно быть абсолютно чистым. Ни попадание камешков, ни песчинок недопустимо. На стартовый слой ещё не так важна чистота раствора от песчинок, но для финишного – обязательно. А вообще, избегайте камешков, для этого не держите распакованный мешок со шпаклёвкой открытым и не ставьте его рядом с водой, во избежание намокания.
В воду засыпаем смесь, так чтобы поверхность воды покрылась тонким слоем порошка. Дрелью с насадкой перемешиваем. Смесь должна получиться однородной без комков. Берём в каждую руку по шпателю: в одну руку шпатель на 10, а в другую на 30 или 40 см. Не имеет значения, в какую руку брать узкий шпатель, а в какую широкий. Ведь в процессе работы всё-равно придётся их переставлять. Важно то, что узким шпателем вы набираете шпаклёвочную смесь из ведра и кладёте на весь край широкого шпателя. А уже этим шпателем накладывайте шпаклёвку на поверхность потолка. Работайте широкими плавными движениями. Если шпатель держать под более острым углом к потолку, то шпаклёвка будет оставаться на потолке. А чем тупее угол, тем меньше слой накладываемой шпаклёвки. Если хотите снять лишнюю шпаклёвку с поверхности, то держите шпатель перпендикулярно по отношению к ней.
Первый стартовый слой должен быть таим, чтобы перекрывал все выступы и бугорочки. Начинайте шпаклевать от стен и продвигайтесь к середине. Не оставляйте наплывов. Чем ровнее получится первый слой, тем меньше придётся тратить времени и сил на шлифовку. Пусть первый слой теперь застынет.

Кровля крыши

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров. Назначение крыши — защищать перекрытие дома от непогоды и отводить стоки воды от стен и цоколя. Крыша любой конструкции состоит из двух главных частей: кровли и стропил. Крыши бывают различной конфигурации.
Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.
Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

Самовыравнивающая стяжка пола

Перед нанесением выравнивающей стяжки, поверхность бетонного основания, как правило, покрывают специальным грунтом для улучшения сцепления стяжки с поверхностью бетона. Технологии нанесения стяжек бывают различными в зависимости от текучести, наносимой на поверхность бетонного основания смеси (иногда стяжки из смесей, обладающих высокой подвижностью, называют «самовыравнивающиеся стяжки»).
Также нивелир-массы применяются для заливки защитного слоя поверх уложенных в отапливаемый пол нагревательных элементов (водных или электрических систем). Многообразные материалы, из которых делают стяжки, производятся как отечественными, так и зарубежными производителями, и имеют различные эксплуатационные характеристики и цены. В каждом конкретном случае материал, из которого предстоит выполнить стяжку в данном помещении, подбирается с учетом планируемых проектных нагрузок на пол (весовых, ударных, вибрационных, термических и прочих воздействий механической, тепловой или иной природы).
ООО «Чароитбуд» имеет богатый опыт выполнения работ по устройству выравнивающих и упрочняющих стяжек под любые нагрузки в помещениях различного типа практически под все виды финишных покрытий, как поверх старых бетонных оснований, так и свежеуложенных.

Межкомнатные двери несомненно являются не только практическим элементом внутреннего интерьера, обеспечивающим шумо- и теплоизоляцию внутри помещения, но и выполняют своего рода оформительские и декоративные функции.От того, насколько правильно установлена межкомнатная дверь, во многом зависит внутренний облик жилого помещения или офиса. А уж о дверном скрипе, который в результате некачественной установки двери способен свести с ума самых терпеливых людей и говорить не приходится.Именно поэтому, такой ответственный момент в ремонте, как установка межкомнатных дверей лучше доверить профессионалам.
Даже если сразу Вам не повезло вставить двери - из - за финансовых затрат на ремонт стен, пола и покупку мебели, то в любом случае - это у Вас еще - впереди!
Проблемы начались уже с привоза двери: кто - то кого - то не понял и сделал все по своему. Размер проема был стандартным по ширине, но вот по высоте - только 2м., а не 2,1. А именно такой высоты дверь была получена для установки. Менять ее - долгая песня, с нервотрепкой. Поэтому, и пошли простым путем в этой ситуации: чуть увеличили дверной проем, с помощью болгарки.Вот, теперь дверная коробка влазит в отведенное для нее отверстие проема, можно начинать установку двери.Весь процесс можно охарактеризовать так: поставь в проем, отмерь, отметь, выними - отрежь, а потом - повтори все сначала, пока дверь не станет так, как надо: ровно (по уровню), с петлями и замком - на своих местах.Места для петель намечаем и вытесываем - на глубину самих креплений петель - чтобы все было заподлицо, а потом, прикручиваем их. Делаем и с дверной коробкой и самой дверью - естественно. Если Вы этого ни разу не делали - не спешите: лучше 7 раз отмерить, а потом - 1 раз отрезать.

Консультация

Женщина консультируется с продавцом в строительном супермаркете:


- У меня трое детей. Одному три годика, другому – шесть, а третьему – скоро будет десять. Чем бы вы посоветовали покрыть полы в детской?


Продавец (задумчиво):


- Лучше, конечно, заасфальтировать…

Конструкция звукоизолирующего слоя из гипсокартона

Мы делаем новое потолочное звукоизоляционное покрытие из листов гипсокартона, которые крепятся к каркасу профилей. Конструкция состоит из стальных профилей прикрепленных к стенам по периметру комнаты. К профилям крепятся цельные монтажные рейки. Чтобы профили не прогибались под тяжестью гипсокартонных листов, их крепят к подпружиненным подвесам , гасящим звуковые вибрации. К монтажным рейкам прикрепляются два или три гипсокартонных листа - в зависимости от того, насколько хорошую звукоизоляцию и противопожарную защиту вы стремитесь получить. А между листами гипсокартона и старым потолком прокладывается минеральная вата.
Разметьте расположение монтажных реек через каждые 45 см. Постарайтесь, чтобы по краям расстояние между рейками и стеной составляло примерно 40 см. Но учтите - от стены до рейки должно быть не больше 40 см!
Сначала прикрепите на стенах профили . Эти U-образные профили держат монтажные рейки между стенами. Установите профили по периметру комнаты. При монтаже нового потолка старайтесь расположить его строго горизонтально. Сложность установки звукоизолирующих подвесов в том, что невозможно регулировать их по высоте. И существуют два решения. Установить новый потолок параллельно прежнему, даже если новый не удастся расположить строго горизонтально. Или же установить на потолок бруски различной толщины и прикрутить к ним вибро-изопирующие подвесы.

Настилка полов

Ламинированная доска представляет из себя древесно - стружечную плиту или просто ДСП (размер доски 1200 х 210 х 9 мм ), покрытую с двух сторон пластиком "ламинадом". Но в последнее время на нашем рынке появилась паркетная доска, в которой в место ДСП применяется дерево. По цене отличия нет, но толщина уменьшилась на 2 мм и изменились размеры (185 х 195 х 7 мм). Хотя разницы в прочности нет, но работать с ней немного проще.
Лицевая сторона эмитирует набор паркетных досок, с текстурой ценных пород деревьев, причем с довольно большим выбором. Нижняя сторона имеет серый цвет. По всему периметру торца доски проходят паз и шип, как у шпунтованной доски. Собираются доски между собой путем склеивания.
Слой пластика имеет толщину примерно 0,5 мм, но покрывается с двух сторон, что придает паркетной доске очень большую прочность и предотвращает деформацию, и попадание влаги.Это покрытие настолько крепко, что к примеру только очень сильный удар топором может прорубить поверхностную оболочку. Половая доска расчитана на срок службы примерно 15 лет, но мое мнение таково, что при нормальной эксплуатации (ходить дома в тапках) этот срок увеличится как минимум вдвое. Полы практически идеально ровные и не требуют в отличии от побычного паркета покрытия лаком а также не вздуются при попадании воды.

Как я считаю, это покрытие имеет следующие недостатки:
Если на полу будут присутствовать частицы речного песка, то впившись в обувь они будет стирать верхний слой покрытия, как если бы вы терли свой пол наждачной бумагой.
Принеся с балкона на ногах снег, покрытие становится очень скользким.
Предмет упавший на пол, создает по сравнению с обычным паркетом более громкий и звонкий звук.
Настилка полов

При укладке паркетной доски пазы должны смотреть в стену. В пазы следующей доски наносится клей, как показано на рисунке № 1 и она одевается на шип.
Самая последняя доска ряда отпиливается, и остаток переносим на начало следующего ряда.Дальше укладка продолжается в том же порядке.Каждую доску нужно подбивать молотком через оправку так, чтобы излишки клея вытекли, и между досками был минимальный зазор. Клей вытераем влажной ветошью.
Оправка делается из небольшого обрезка паркетной доски. При ударе оправка ударяет в доску, и иногда возникает небольшой перекос, который может вызвать маленькие сколы лицевого слоя покрытия. Поэтому бить молотком надо не очень сильно, а на оправке чуть притупить острую верхнюю кромку. При работе немного сдвигайте оправку от угла покрытия, здесь возможны мелкие сколы углов. Если всеже это случилось, можно выбить эту доску и заменить другой, а старую очистить от клея и пустить ее в другой ряд так чтобы это место закрыл плинтус. По периметру комнаты ставим бруски (упоры) толщиной 10-15 мм. Они нужны для того, чтобы при ударе молотка, пол не сдвигался. Зазор между стеной и полом, нужен для температурного расширения и делается таким, что бы его закрыл плинтус. Плинтус крепится только к стене. Самую последнюю доску каждого ряда оправкой подвинуть не удастся, поэтому ее придвигаем монтировкой.
Также мантировкой придвигаем и самый последний ряд.
Стелятся полы на специальную 3-4 мм основу белого цвета на подобее утеплителя. Можно постелить полы на старый линолиум, но важно помнить, чтобы он был ровный. Особено обратите внимание на то, чтобы перед укладкой, края пола по периметру комнаты не задирались вверх. Когда полы будут собраны, они приобретают вид монолита, и тогда вся эта конструкция может за счет своей жесткости приподнятся на неровнастях периметра комнаты и под полом может образоваться пустота. Углы собранных полов не имеют такой жесткости и могут, под собственным весом хорошо прижаться к непокрытому полу.
Клей для этих полов применяется на основе ПВА. Желательно брать, какой вам предложат продавцы. Он дороже обычного ПВА, но имеет форму бутылки и носик для нанесения клея, который придает скорость в работе. Этот клей также имеет определенное время высыхания. Одной бутылки хватает на комнату.
Чтобы начать стелить полы нужно собрать один ряд, но очень ровно.
Небольшой перекос этого ряда, даст щель со следующим рядом и дальше будет трудно стелить полы. Поэтому обратите особое внимание на очень ровную укладку первого ряда.

Укладка плитки в ванной комнате

 Для укладки керамической плитки понадобятся смеси для крепления, в строительных магазинах их представлено великое множество. В бытовых условиях удобнее использовать специальный клей или мастику. Конечно, профессионалы в ремонтных работах дома могут использовать и строительные растворы из портландцемента. Перед началом работы не забываем защитить ванну и сантехнические сооружения от возможных повреждений и значительных загрязнении.Первым этапом работы  работы является подготовка к укладке плитки поверхности ванной комнаты. Из-за особых условиях в ванной, поэтому в качестве подложки не годится клееная фанера. Наиболее рациональным будет использование цементной плиты. Ее можно найти в специальных строительных магазинах, например, все для ремонта пола.  
Основная функция цементной плиты — сгладить строительные неровности стены ванной комнаты. При дальнейшей фиксации керамических плиток, на поверхности плиты, они будут лежать строго на одном уровне. Это не только придаст лучший эстетичный вид, но и обеспечит за счет плотной укладки максимальную влагонепроницаемость. Наиболее удобной в применении и часто используемой является цементная плита размером 900 х 1500 х 12 мм. Если ее необходимо разрезать, то после разметки карандашом, пилой или специальным ножом наносятся надрезы, по которым плита разламывается.
 Каждый производитель цементных плит дает свои указания чем и как их правильно фиксировать. Чаще всего их крепление производится с помощью специальных шурупов, которые вворачиваются друг от друга на расстоянии 15-20 см. Необходимо убедиться в полной неподвижности основы под керамические плитки, иначе она со временем может дать трещину или сломаться.
Еще один вопрос, с которым сталкивается домашний умелец: какой стороной фиксировать цементную плиту. Это зависит от того, чем вы будете крепить к ней плитку. Если для этой цели будет использоваться мастика или клей, то наружная поверхность может быть гладкой, если цементным раствором, то лучше, чтобы она была шороховатой. Это дополнительный фактор, способствующий надежному результату. Стыки между цементными плитами проклеиваются специальной лентой из стекловолокна.  
Процесс укладки начинается с того, что необходимо визуально прикинуть какое число плиток войдет целиком в ряд и выбрать вариант укладки.
Часто стены комнат "рассчитаны" таким образом, что в конец ряда требуется не целая плитка, а ее тонкая полоска. Отрезать эту полоску часто становится трудной задачей, поэтому проще подогнать ширину, отрезав излишки у первой и последней плиток. Карандашом делаем отметки первой и последней "целой" плитки, размечаем промежуточные ряды.

Нанесите вертикальную разметку с помощью отвеса и имеющихся отметок, необходимо обозначить линии, которые будут указывать направление вертикальных рядов. При разметке обращайте внимание, чтобы шов цементных плит и керамических плиток не совпали, иначе это снизит прочность и герметичность "конструкции".
Легче всего укладывать плитку небольшими участками. Вся стена делится на фрагменты, на нее наносится соединяющий раствор, после чего закрепляется плитка. Клей или мастика должны быть специально для работы на вертикальных поверхностях, тогда можно быть уверенным, что поверхности быстро "схватятся" и плитка не начнет сползать вниз. В этом случае процесс укладки плитки пройдет быстро и неутомительно.
Клеящую массу лучше наносить скребком, имеющими зубцы, что тоже будет способствовать лучшей фиксации плитки на поверхности. Проверьте с помощью уровня вертикальность рядов, а с помощью правила добейтесь идеальную горизонтальную линию — регулируем положение плитки по ширине и высоте. Сегодня предлагается огромный ассортимент плиток, которые имеют встроенные разделители по краям плитки, что облегчает работу новичку. Иначе аккуратно вручную подгоняем ширину зазора между плитками. Излишки клея удалите с помощью шпателя, лучше деревянного, чтобы не повредить плитку. Если клеящая масса попала на поверхность плиткок, аккуратно, чтобы не сдвинуть их, теплой водой и губкой очистите поверхность только что уложенного небольшого массива.
После того, как будут уложены целые плитки, с помощью специального устройства — кафелереза, отрезаются излишки у плиток крайний рядов, при необходимости "фигурной резки", для того, чтобы обогнуть трубы, используются специальные кусачки для кафеля.
Как только будет уложена последняя плитка, можно немного передохнуть. Для того, чтобы клей окончательно высох, необходимы сутки.  
После того, как плитки окончательно зафиксированы, необходимо обработать швы. С этой целью используют затирку. Для стен в ванной комнате оптимально использовать латексную затирку. Она позволит увеличить сцепление, повышает время службы, а также обладает водонепроницаемостью. Изготовить затирку на основе "латексного молока" можно по инструкции, прилагаемой к смеси.
Используя резиновую гладику, смесь распределяется по поверхности плитки, передвигаясь по диагонали, для более глубокого ее заполнения.
И последняя деталь. Придать новым стенам блеск и красоту. Очистка кафельной плитки осуществляется с помощью воды. Чтобы не удалить затирку из швов, очистку необходимо производить под углом или поперек швам.
Для того, чтобы улучшить водонепроницаемость, через несколько недель рекомендуется обработать затирку с помощью герметика.

Водоснабжение частного дома

Автономное водоснабжение загородного здания на сегоднейший день считается одним из неотъемлемых моментов проживания в приватном доме, т.к. требывания к удобным условиям сегодня  довольно возрасли сравнивая с девяностами годами минувшего века.Бесперебойное дачное водоснабжение зачастую считается одним из основных показателем при выборе пространства для строительства личного жилья или же дачи. Участок с приближенными коммуникациями, включающими и центральное дачное водоснабжение, стоит подчас намного более участка без центральных коммуникаций. Вот и приходится выбирать меж старым перенаселенным регионом с уже подключенным водоснабжением дачного дома и изящным, удобным, доступным «безводным» участком. К счастью прогрессивные технологии бурения и автоматические водяные насосы могут предоставить водоснабжение приватного коттеджа практически в любых условиях, в том числе и в засушливой степи.  Автономное водоснабжение дачного дома ограничится вам на много подешевле, чем переплата за участок с центральными водными коммуникациями. Кроме такого, индивидуальное дачное водоснабжение разрешает вести на самом деле независимый манер жизни. Я думаю вы дадите согласие, что, гораздо лучше поливать собственный участок тогда уже, когда это более всего очень важно для растений, но не тогда, как скоро соседи в конце концов то закончили со собственным поливом и, соответственно, кушать напор воды в системе. То же самое самое можно заявить и про принятие душа и ванной комнатой в загородном жилище.  Как видите, независимое от центральных коммуникаций водоснабжение частного здания имеет ряд приоритетов перед централизованной системой, особенно, когда вы доверите план водоснабжения и непосредственные работы профессионалам.